Impuntare o sedere K5

[alem74]

In realt? ti abbiamo risposto in Suzuki ma a quanto pare non sei soddisfatto delle risposte ricevute...
Un K5 che non gira non si pu? sentire...la abbiamo avuta in tanti e, tra i difetti che ha, non c'? il "non gira" o "non segue la linea". Nel complesso ? una moto molto ben bilanciata, leggerissima e ancora tutto sommato, attuale. Dovresti rivedere tutto il lavoro fatto sulle sospensioni per capire dove sta l'inghippo. Le forke originali, da originali, sono di burro, ma con la lavorazione dei pompanti e delle scorrevolezze diventa una bella forcella. Ad esempio IO la preferisco con le modifiche sulla forcella originale che non con i pompanti after con i quali, provando quelle di amici una con Mupo e una con Ohlins, io non risucivo a guidare perch?, probabilmente, non riuscivo a far lavorare una forcella "seria". Lo stesso vale per il mono, ho guidato con Ohlins e con WP, sono praticamente uguali come sensazioni ma alla fine sono rimasto fedele al marchio storico degli anni 90: WP.
L'assetto "base" con cui tutti abbiamo affinato l'assetto finale, ? quello che dice Bobber, davanti originale e dietro +3/5 (io ad esempio ho fatto -5 davanti e +5 dietro).
Ora devi verificare tutti i K molle e che le idrauliche lavorino come devono...come gi? detto la volta che non riuscivo a guidare si ? scoperto poi che mi si era rotta una molla delle forcelle.
Se tutto ? ok devi salire ai cuscinetti di sterzo, alle quote del telaio, alle piastre.
Quella moto DEVE girare e chiudere le curve solo a pensarlo.

[alem74]

PS: ora Molla mi insulta Io tengo il SAG statico (quindi solo moto) a ZERO e quello che normalmente si usa per lo statico lo uso per il Rider Sag, idrauliche in estensione tendenzialmente molto aperte e compressione in base a dove trovo la fascetta di riferimento.

[Torakiky]

PS: ora Molla mi insulta Io tengo il SAG statico (quindi solo moto) a ZERO e quello che normalmente si usa per lo statico lo uso per il Rider Sag,

[Mr.Molla]

PS: ora Molla mi insulta Io tengo il SAG statico (quindi solo moto) a ZERO e quello che normalmente si usa per lo statico lo uso per il Rider Sag, idrauliche in estensione tendenzialmente molto aperte e compressione in base a dove trovo la fascetta di riferimento.

Che bisogno c'? di insultarti, quando gi? ti piace vivere di compromessi

Un Buon Sag Statico pu? apparire tra le cose a cui si pu? rinunciare, e lo si fa spesso di rimediare ad altri difetti portandolo a Zero ...
MA ? un Parametro Fondamentale che si pu? portare fuori Range solo per fare delle Prove, poi bisogna ri-calcolare per ri-averlo !!!
Pena ? Difetti poco sensibili ma che possono compromettere la Dinamica del Mezzo negli Scambi o nel Piegare e pure Stabilit? in Frenata e Assorbimento!
Credi di aver fatto 1 Compromesso, ma ne hai gi? trovati 4 !!! e non ? mica finita neh

1?- Minor Sag (Statico o Rider) = +Altezza Post ... ti obbliga a Chopperizzare o non permette di Impuntare
Qualcuno ne ? contento (vedi Tora) ma in realt? ti toglie possibilit? di setting ...

2?- Visto che sei troppo Duro ti rimane il SuperCompromesso NO Estensione (Molto Aperta) e perdi Controllo

3?- In Base alla resistenza della Molla (Fascetta) regoli la Compressione per Aiutarla...
In Realt? non ? solo la fascetta, ma molte volte ? il Sentir Troppo Duro (Secco) a fermare la sua Chiusura.
4?- Infine visto che sarai cmq Troppo Duro in Assorbimento, ecco che na bella Sgonfiata di Gomma ti toglie le castagne dal fuoco
Questo punto ? il pi? Efficace nel farti ritrovare il SAG, che sar? della Gomma invece che della Sospensione

Totale:
Compromessi 4 + 1 (punto 3?) = 5 Compromessi
1 Cagata solenne (punto 2?) ... anche se! in realt? serve a poco l'Estensione, quando Inkiodi ne si schiaccia ne torna
2 iNNveNNzioNNi teNNiche Favolose, che per la Tecnica sono Cagate, anche se! sono i modi migliori di recuperare l'Errore iniziale NO SAG!
Dove: 1? Stabilizza ci? che verrebbe Destabilizzato dai Colpi (troppo Duro/Inkiodato) ... 2? Recupera il SAG ed in parte il Morbido
Tutto Tralasciando l'infinit? di Compromessi causati dai 4 punti sia nella Dinamica che nella Guida del Mezzo

In sto casino avrai impiegato talmente tanto tempo a trovare una quadra, che ora non vorrai toccare pi? Gniente credendo nelle perfezioNNe ...
MA hai solo Sbagliato TUTTO ...

[Mr.Molla]

Invece cosa farei ?

Parto dal tuo Setting e faccio 10mm di Static Sag ...
1?- il Post sar? 10mm +Basso che Recupero Alzando l'Interasse di 10mm (o Spessorando il Mono)
Stesse Altezze sia Statiche che Dinamiche (a pari Molla) ma Molto +Assorbimento ...
NOTA1: Questa ? la partenza ma poi Ti renderesti conto che si pu? Alzare di Pi? senza perdere Grip e Migliorando la Traiettoria

2?- Ora il Mono si Muove quindi ? necessario il controllo dell'Estensione, +Estensione che non compromette il Buon Assorbimento

3?- Chiudo a Piacimento la Compressione sino ad ottenere quello che voglio, la differenza ? che posso farlo

4?- NON sono Obbligato a Sgonfiare troppo, ottengo una Moto +Sincera e Scorrevole
NOTA2: Questa ? la partenza ma poi Ti renderesti conto che si pu? Gonfiare di Pi? senza perdere Grip e Migliorando la Maneggevolezza

Praticamente ho le tue stesse Geometrie Statiche e Dinamiche, ma con +Assorbimento (-Molla) e +Controllo (+Idra)
Con un solo ed unico "difetto" ... in Frenata il Post sar? effettivamente +Alto di 10mm che Manda in Crisi la Forka
MA qui basta avere una Forka che Forkeggia
Quando c'? ... la Maggior tendenza a Ribaltarsi in Frenata ? in parte recuperata dalla Minor e Miglior Corsa della Forka ...
il resto sar? la Maggior Stabilit? del Post in Frenata dato proprio dal Corretto Static Sag
NOTA3: Questa ? la partenza ma poi Ti renderesti conto che si pu? Alzare di Pi? senza perdere Frenata e Migliorando la Stabilit?

Importanti le 3 NOTE perch? con un Buon Setting ci si pu? spostare nella Direzione desiderata, e non solo in quella teNNica
Anzi ci si pu? spostare Molto di pi? in quella Tecnica senza nessun Problema di cui oggi avete paura: Impuntare e Gonfiare

[alem74]

Molla...ero certo che avresti criticato e motivato, a modo tuo, il mio setting ma...ma io non ho una moto inchiodata, non tengo il precarico alto e ho gi? il mono allungato a +5, oltre il leveraggio originale del forcellone perde in progressivit? (provato personalmente). La forcella originale modificata ha un'ottima scorrevolezza e risponde bene anche a pochi clic di variazione, per settare come dici tu mi servirebbe una forcella molto pi? "seria" dell'originale modificata ma...perderei poi sensibilit? in piega perch?, una diam. 50 come le Ohlins, le Marzocchi o altro, sono troppo "serie" per come guido io, ovvero non staccando davvero forte mi troverei con una forcella che fatica a lavorare, specie in inserimento. Ho guidato un K5 con le Ohlins e uno con le Marzocchi da 50 preparate per la SSTK e IO non riesco a guidare. Il compromesso ? stato quello dello ZERO Static Sag, che non ? una mia invenzione ma era il setting di base utilizzato sulle Suzuki dallo SRAD fino, almeno, al K1/2 in quanto tendenzialmente "cancureggiavano" in staccata, da qui ne viene anche l'estensione abbastanza libera (non ho mai detto tutta aperta). In pratica ? un setting che mi porto da Suzuki in Suzuki dagli anni '90 anche se, con il K5 che ha gi? l'antisaltellamento, adesso posso chiudere un p? di pi? il ritorno per tenere pi? basso i posteriore in staccata.
Infine...pressione gomme. Non sono mai stato un "sgonfiatore", ma mi attengo a ci? che dice la casa dello pneumatico, con un Dunlop D211GP danno indicazioni che vanno seguite, io le tengo verso l'alto perch? non sono velocissimo e non strapazzo le gomme. Davanti mi pare di usare 2.4 a caldo, dietro 1.7 a caldo (95-100? di termo).

[Torakiky]

ho gi? il mono allungato a +5, oltre il leveraggio originale del forcellone perde in progressivit? (provato personalmente)

Questo ? interessante: cio?? Il link che curva ha?

[alem74]

Tora, con lo SRAD, notoriamente pesante, avevo provato ad alzare di 15mm il mono con uno spessore e, in pratica, il link si andava a trovare in posizione quasi verticale (esagerando) perdendo quasi del tutto la progressivit?, ovvero sembrava inchiodato per poi mollare di colpo. Ho fatto diverse prove con diversi spessori (lavoravo al tornio e me ne ero fatti di ogni misura) e, andando oltre i 5mm iniziava a lavorare male, con lo SRAD avevo trovato un compromesso a 8 mm perch? con la forcella tradizionale non si poteva poi sfilare troppo. Con il K1 sempre a 8 andava meglio, ma potendo lavorare sull'altezza anteriore, ero tornato a +5 e sfilato un p? davanti...cosa che mi sono poi portato sul K5.
Aggiungo che, + 5 fatti spessorando il mono danno un risultato differente dall'aver un mono pi? lungo, non mi sono ancora spiegato il perch? ma sempre sullo SRAD, con 8mm di "rondella" sul perno superiore del mono ero al limite di lavoro del leveraggio, con il WP allungato sempre di 8mm, il leveraggio rimaneva pi? "in posizione".
Da li non mai pi? spessorato ma ho sempre messo il WP top di gamma con l'interasse regolabile.

[Torakiky]

Tora, con lo SRAD, notoriamente pesante, avevo provato ad alzare di 15mm il mono con uno spessore e, in pratica, il link si andava a trovare in posizione quasi verticale (esagerando) perdendo quasi del tutto la progressivit?, ovvero sembrava inchiodato per poi mollare di colpo. Ho fatto diverse prove con diversi spessori (lavoravo al tornio e me ne ero fatti di ogni misura) e, andando oltre i 5mm iniziava a lavorare male, con lo SRAD avevo trovato un compromesso a 8 mm perch? con la forcella tradizionale non si poteva poi sfilare troppo. Con il K1 sempre a 8 andava meglio, ma potendo lavorare sull'altezza anteriore, ero tornato a +5 e sfilato un p? davanti...cosa che mi sono poi portato sul K5.

Ah, quindi non hai misurato il rapporto corsa ruota/movimento link... Peccato

Aggiungo che, + 5 fatti spessorando il mono danno un risultato differente dall'aver un mono pi? lungo, non mi sono ancora spiegato il perch? ma sempre sullo SRAD, con 8mm di "rondella" sul perno superiore del mono ero al limite di lavoro del leveraggio, con il WP allungato sempre di 8mm, il leveraggio rimaneva pi? "in posizione".
Da li non mai pi? spessorato ma ho sempre messo il WP top di gamma con l'interasse regolabile.

La causa ? abbastanza ovvia: se spessori, sposti il perno superiore, mentre se allunghi il mono il perno resta dov'?, quindi la geometria del quadrilatero del link la curva di progressione cambiano. Anche perch? 8mm non sono mica pochi, anzi, cos? a naso direi decisamente troppi

Poi, lo SRAD "pesante"...

[alem74]

Tora, se la chiamavano "la cicciona" o "la culona" un motivo ci sar? anche stato. Chiaro che non era come le prime GSXR, ma leggera nemmeno i suoi 200 kg c'erano tutti e su un 600 pochi pochi non sono.
La causa del +8 era legata al fatto che la forcella, anche ben modificata, era di burro e se sfilavi troppo picchiavi dentro la carena quindi, forcella quasi a filo e tutto alto dietro...

[Torakiky]

Tora, se la chiamavano "la cicciona" o "la culona" un motivo ci sar? anche stato. Chiaro che non era come le prime GSXR, ma leggera nemmeno i suoi 200 kg c'erano tutti e su un 600 pochi pochi non sono.

Il motivo era il codino e la carena tondeggiante, mica il peso! Pesava come l'R6 dell'epoca. La ho avuta, giusto per la cronaca

La causa del +8 era legata al fatto che la forcella, anche ben modificata, era di burro e se sfilavi troppo picchiavi dentro la carena quindi, forcella quasi a filo e tutto alto dietro...

Va bene, ma permettimi due considerazioni:
1) un link ? progettato per avere una determinata curva nei limiti geometrici imposti. Es. se volessi un link lineare, come tipicamente si vuole nelle sportive, non riuscir? mai a ottenerlo PERFETTAMENTE lineare a causa del fatto che il mono si schiaccia, gli angoli relativi cambiano etc etc, quindi lo approssimo meglio che posso. Questa, che ? gi? un'approssimazione pi? o meno buona, vale solo nel range di escursione di progetto/serie o poco pi? e per poco intendo 1-2 mm di variazione lunghezza mono. Magari alcune moto accettano 3-4 mm, ma 8 mm sono veramente tantissimi e i risultati sostanzialmente imprevedibili prima di provare;
2) mia personale opinione: impuntare alla morte ? controproducente, +8mm al mono significa almeno +16mm alla ruota (se non 20-24), anche qui con stravolgimento di quote e soprattutto distribuzione dei pesi, tutto contemporaneamente e tutto "mischiato". La storiella che i progettisti sono tutti c@glioni e le moto di serie fanno tutte schifo io non me la bevo (a meno di casi provati, che io nel mio piccolo non ho mai riscontrato

[HSG]

Questo ? interessante: cio?? Il link che curva ha?

Se non erro lineare o leggermente progressiva, mentre il K3-4 regressiva, infatti per torvare una corretta geometria del posteriore con il materiale di serie lo trovavo pi? impegnativo.
Comunque +5mm lo vedrei bene solo in caso di gomma 190/50, con quelle pi? alte mi pare troppo.

[HSG]

Tora, con lo SRAD, notoriamente pesante, avevo provato ad alzare di 15mm il mono con uno spessore e, in pratica, il link si andava a trovare in posizione quasi verticale (esagerando) perdendo quasi del tutto la progressivit?, ovvero sembrava inchiodato per poi mollare di colpo. Ho fatto diverse prove con diversi spessori (lavoravo al tornio e me ne ero fatti di ogni misura) e, andando oltre i 5mm iniziava a lavorare male, con lo SRAD avevo trovato un compromesso a 8 mm perch? con la forcella tradizionale non si poteva poi sfilare troppo. Con il K1 sempre a 8 andava meglio, ma potendo lavorare sull'altezza anteriore, ero tornato a +5 e sfilato un p? davanti...cosa che mi sono poi portato sul K5.
Aggiungo che, + 5 fatti spessorando il mono danno un risultato differente dall'aver un mono pi? lungo, non mi sono ancora spiegato il perch? ma sempre sullo SRAD, con 8mm di "rondella" sul perno superiore del mono ero al limite di lavoro del leveraggio, con il WP allungato sempre di 8mm, il leveraggio rimaneva pi? "in posizione".
Da li non mai pi? spessorato ma ho sempre messo il WP top di gamma con l'interasse regolabile.

Anche qui se non ricordo male, dallo SRAD al K4 i leveraggi erano regressivi, quindi, per evitare di "sfondare" nella seconda parte della corsa del mono eri costretto, con materiale di serie ad aumentare l'interasse. Ma non 8mm su una moto di quel tipo, mica ? un Bandit! Potevi arrivare a 4, max5, ma, in ogni caso, sarebbe stato meglio lavorare sul K di molla o sull'idraulica del mono rendendola pi? progressiva dove serviva. Un po' di altezza al posteriore ? gradita, soprattutto su quelle moto, ma oltre un certo limite diventa un po' critica...

[alem74]

Ragazzi, ho solo scritto di come avevo settato la mia SRAD, a me piaceva cos?...infatti poi sono sceso a 5 sulle moto successive, ma sempre con mono racing e mai pi? con gli spessori. Lo SRAD montava il 180/55 e io me la ricordo pesante, specie nei pif paf...dopo il mio setting invece si guidava meglio. Probabilmente uno pi? veloce si sarebbe trovato male ma, ai tempi, a me andava bene cos?. Sul K5 sono sempre a +5 dietro ma davanti ? quasi di serie, ho sfilato un p? solo dopo aver girato dietro un amico con pari moto sfilata e notando che lui girava una spanna pi? stretto in tutte le curve.
Tornando IT, continuo a non capire come faccia un K5 a non girare...