Originally posted by peppekawasaki
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Durezza molle originali
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in giro per la rete ho trovato questo:
G*d^4
K= ------
64*i*R^3
questa formula vale solo per molle ad elica cilindrica
d - è il diametro del filo
i- è il n° di spire
R- il raggio del avvolgimento
G = modulo di elasticità tang
ad esempio per l'acciaio vale 81500 N/mm^2
per G è molto importante sapere anche tutta la composizione del materiale e il trattamento utilizzato per l'indurimento ........ insomma un ginepraio quasi inestricabile ....Formula R = Pgreco x G x d alla quarta
.......................32 x r al quadrato x l
R..........rigidità molla (Kg/mm)
Pgreco 3,14 coefficiente fisso
G..........8300 coefficiente fisso
d...........diametro filo
32.........coefficiente fisso
r............raggio molla (alla linea mediana del filo)
l............lunghezza filo molla (l= 2 x Pgreco x r x n°spire molla)
Il risultato esprime i kg necessari per comprimere di 1 mm la molla
Last edited by omarMT01; 18-05-22, 08:48.
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Ora invece pensavo ad aggiungere prima un pò di olio, visto che io mi sono basato alla quantità del manuale, però la mia forcella e senza tamponi finecorsa, quindi la quantità sarà diversa da quella del manuale, secondo voi invece di lasciare (a memoria) 117mm di aria posso provare a arrivare a 107?
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Originally posted by peppekawasaki View PostMm di camera di aria
è sicuramente la molla troppo "molla" ...o mi viene in mente un'altra domanda....
dici che vai a pacco perché si blocca all'improvviso o perché arrivi a fine corsa? hai messo la fascetta sullo stelo?Last edited by omarMT01; 20-05-22, 06:34.
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Smanettonazzo
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Ti dico la mia esperienza dopo aver cambiato in autonomia paraoli e olio:
forcella rifatta con pompanti andreani e rimozione finecorsa -> NESSUNO è stato in grado di darmi il livello olio corretto da fare manco fosse un segreto militare
Morale, fatto livello di serie la forcella andava già abbastanza bene MA in caso di buca/avvallamento a forcella compressa ho sentito un paio di volte il TAC meccanico (uso strada un pò nervosetto)
Ho quindi aperto i tappi e messo 5cc di olio per stelo (fatto 2 volte ) fino a che mi è sembrato tutto a posto
Nel tuo caso se vai a pacco in pista è per forza molla inadatta per cui il livello olio aiuta poco (perchè la camera d'aria lavora solo nell'ultimissima parte della corsa forcella, tipo gli ultimi 6/8 mm)
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Originally posted by KneeSlider View PostTi dico la mia esperienza dopo aver cambiato in autonomia paraoli e olio:
forcella rifatta con pompanti andreani e rimozione finecorsa -> NESSUNO è stato in grado di darmi il livello olio corretto da fare manco fosse un segreto militare
Morale, fatto livello di serie la forcella andava già abbastanza bene MA in caso di buca/avvallamento a forcella compressa ho sentito un paio di volte il TAC meccanico (uso strada un pò nervosetto)
Ho quindi aperto i tappi e messo 5cc di olio per stelo (fatto 2 volte ) fino a che mi è sembrato tutto a posto
Nel tuo caso se vai a pacco in pista è per forza molla inadatta per cui il livello olio aiuta poco (perchè la camera d'aria lavora solo nell'ultimissima parte della corsa forcella, tipo gli ultimi 6/8 mm)
Comunque, per questo chiedo spiegazioni sul tipo di pacco, perché forse mura sull'aria....117mm è già poca...
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Me ne accorgo sia dalla fascetta sulla forcella , e anche che se provo a frenare più forte mi si "scompone" un pò
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Visto che non hai i fine corsa, se andassi a pacco meccanico te ne accorgeresti, è proprio un colpo ferro contro ferro.
Se la fascetta è bassa significa che arrivi basso ma muri sull'aria, se togli olio picchi in fondo, se aumenti olio muri prima.
Devi cambiare molle, misura quella che hai e poi decidi.
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