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Per gli appassionati di foto in pista [LUNGHISSIMO]

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    #1

    Per gli appassionati di foto in pista [LUNGHISSIMO]

    Dopo alcune richieste (su diversi forum) ed avendo un oretta libera mi sono deciso a fare un piccolo () post condiviso che può essere di riferimento ed aiuto a chi si interessa di fotografia sportiva, ovviamente di moto considerando dove siamo
    Nella speranza che possa essere apprezzato e di ispirazione e che possa spingere altri professionisti ad esprimere le proprie idee, consigli ed insegnamenti.

    L'avvento del digitale ha aiutato non poco questo settore ma è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli onde evitare di prendere fischi per fiaschi.
    Cosa è importante nella foto in pista?
    In primis il fotografo, senza una buona mano e tecnica le foto saranno piccoli ritagli buoni per fare colpo sugli amici e per credersi capaci.
    NON E' FACILE!
    Non disperate se vi sembrerà impossibile bloccare foto alla pari dei professionisti, se il vostro scarto e la quantità di foto sfocate, tagliate e/o con mini soggetti saranno più di quelle che avete scattato in una vita, è così.
    La tecnica e la pratica sono elemento fondamentale e ci vuole tempo per fare scatti a pieno fotogramma (che non necessitano di ritaglio) senza micromosso e con un panning degno di tale nome.

    L'attrezzatura:
    Ovviamente come in ogni cosa il "più spendi più hai" è in linea di massima sempre valido, quindi non vi meravigliate se un obiettivo da 3000euro ha maggiore definizione di uno da 500e, non pensate che con una digitale compatta da 400e possiate avvicinarvi a foto fatte da reflex professionali anche a parità di pixel.
    Come detto prima un bravo fotografo con una macchinetta economica farà fotogrammi migliori di un novellino con la fabbrica Canon in mano, ma anche li esistono dei limiti.

    Le fondamentali differenze tra le reflex digitali e le compatte che pregiudicano l'uso di queste ultime sono:

    - il tempo di lag, ovvero il tempo che intercorre tra il pulsante di scatto premuto e lo scatto effettivo
    - la visuale reflex, ovvero la capacità di vedere la scena inquadrata non in un visore digitale ma in un prisma.
    - l'intercambiabilità delle ottiche
    - la maggiore facilità nella gestione del fuoco e di eventuali zoom, nonchè la semplicità di alcune impostazioni
    ....e ovviamente la qualità finale del risultato.

    detto ciò si evince come sia NON raccomandabile utilizzare delle compatte per foto sportive, fattibile ma sconsigliato se si ha intenzione di produrre qualcosa di serio.
    In ogni caso è FONDAMENTALE che la compatta disponga di un lag inesistente (meno di 100ms), di funzionamento in manuale, di funzionamento a priorità di scatto, e fuoco manuale pre-impostabile, meglio se dotato di zoom manuale (ghiera su obiettivo).
    Scontata la necessità di un ottica lunga e luminosa.

    Reflex digitali.
    In questo campo c'è ampia scelta e come per le moto esistono delle preferenze soggettive.
    I due contendenti di maggior rilievo sono ovviamente Canon e Nikon.
    Disquisire su quale sia meglio porterebbe via pagine e pagine di discussioni, lascio ad ognuno la propria strada.
    E' da tenere presente che Canon dispone di un autofocus decisamente più efficiente della Nikon, e mediamente le ottiche sono leggermente più economiche.
    Dalla parte di Nikon si ha una resa dell'esposimetro migliore ed una qualità delle ottiche mediamente più alta (di poco, come è poco il maggior prezzo).
    Ma l'autofocus in fin dei conti potrebbe non essere fondamentale...anzi, nella gran parte dei casi si lavora in manuale.
    Il formato ideale per la fotografia sportiva è l'1.6X, ovvero la dimensione del sensore ridotta di 1/6 rispetto al normale fotogramma 35mm.
    Questo anche se porta ad una minore sensibilità e qualità finale, da un enorme vantaggio perchè permette di "allungare" le proprie focali gratis
    Dato che il costo di un obiettivo è dato dalla luminosità rispetto alla focale (concetto molto riduttivo ma serve a far capire), è facile comprendere come un 70-200 f.2,8 che diventa un 112-320..sempre f.2,8 mantenendo la stessa qualità....anzi in teoria migliorandola (il bordo del fotogramma è la parte meno definita dalla lente e viene tagliata fuori) sia decisamente un regalo da non perdere.

    E' pertanto consigliabile cercare DSLR (digital single-lens reflex) tipo canon 10->40 D 300->400 o relative nikon, insomma puntare a sensori più grandi non è detto che sia utile.
    Tra l'altro il tipo di dslr ha un importanza relativa rispetto al risultato finale, direi quasi insignificante (se non per rese cromatiche).
    La risoluzione per stampare un A3 può attestarsi su una 6mp senza grandi rimpianti, 8mp è assolutamente sufficiente per tutto, risoluzioni superiori sono spesso inutili, anche perchè legate alla qualità dell'ottica che spesso non è in grado di riportare lpi sufficienti (definizione) al sensore.
    Inoltre una risoluzione maggiore può portare per assurdo a problemi contrari, creando problemi di aberrazione (tema di lungo approfondimento..evitiamo).

    Le ottiche:
    Lunghe e luminose!
    Lo zoom è un più, spesso non necessario (gli zoom non hanno la qualità relativa di un ottica fissa).
    Le lunghezze focali dipendono ovviamente dal punto di scatto fotografo/soggetto, ed è quindi difficile dire quale sia quella utile e giusta.
    In linea di massima le focali più usate in pista da professionisti sono

    70-200mm
    300mm
    400mm
    e duplicatore 1.4X (tenete presente che con alcuni obiettivi non luminosi si perde l'autofocus)

    La luminosità in questo caso è dipendente dalle possibilità economiche del fotografo, un 400 f.2.8 costa 6-7volte tanto rispetto ad un 400 f.5,6 ...ma ovviamente non è solo più luminoso, stesso dicasi per il 70-200 f.2,8 vs f.4 con però meno salto sul prezzo.
    Un diaframma aperto permette di lavorare anche nelle giornate uggiose senza sacrificare la qualità finale, ed a volte permette di fare cose altrimenti non possibili.
    Il peso....chi lavora in pista spesso si porta 2-3 obiettivi, e vive la giornata in piedi compiendo centinaia...migliaia di torsioni sul busto, spostandosi da una parte all'altra...pensateci!
    Il sigma 120-300 f.2,8 pesa come il canon300 f.2,8 .....2.6kg!! un 70-200 f2.8 fa 1.3kg.

    Gli stabilizzatori di immagine:
    Utili ma non sempre, difficilmente vi troverete a fare panning orizzontali, spesso si lavora in diagonale e l'IS non funziona a dovere, inoltre ha un tempo di aggancio che non va d'accordo con i tempi di reazione "inquadro-seguo-scatto".
    E' disattivabile, quindi se c'è melgio altrimenti ...risparmio peso e soldi.

    Accessori:
    - Monopiede, indispensabile per sostenere obiettivi da 2 e passa kg senza prendere una paresi al braccio e buttare il 99,9% degli scatti per mosso.
    - Un amico....UTILISSSSIMO per reggere le decine di kg che si portano dietro


    Altro:
    Ci sarebbero tantissime cose da aggiungere, ma l'immenso post diventerebbe troppo grande anche per il server


    La tecnica:
    Ognuno potrebbe avere la propria interpretazione, e dire questo è meglio di quello non avrebbe alcun senso, l'unica cosa che conta è il risultato finale.
    Ed il risultato è come ho detto un fotogramma pieno, senza tagli (tipo un pezzo di ruota, il casco..etc), senza spazi sbilanciati (troppo cielo o troppo asfalto/erba), con il soggetto perfettamente a fuoco e con lo sfondo e gli elementi mobili irriconoscibili per mosso.
    Ma il risultato è anche quello di ottenere una percentuale di scarto irrilevante, ottenere cioè tanti scatti come sopra e pochissimi non conformi.
    I più bravi al mondo si attestano su medie del 75-85% di buono...ma anche in questo caso dipende da come viene stabilito "il buono"
    Personalmente ho avuto la fortuna di apprendere molte tecniche e segreti da uno dei più bravi fotografi sportivi Paolo in Italia, Paolo Mazza di Fotosport (ne ho conosciuti tanti...ed al suo livello personalmente non ne metterei nessuno).
    La cosa che sicuramente lo distingue dalla massa dei fotografi è la sua capacità tecnica di scattare con scarto nullo nonostante l'uso di un 400 con duplicatore usato a mano libera con tempi più lenti di 1/400....un killer, il cui standard qualitativo è inarrivabile ed è quello che mi ha permesso di imparare a non accontentarmi.
    Se riuscite a scattare a 1/500....beh provate a 1/400, e quando ci riuscirete..abbassate a 1/320!
    Avete lasciato un dito tra la ruota ed il bordo foto...provate a ridurlo al minimo.
    Questo è l'unico vero modo per crescere, provare, crederci ed impegnarsi.
    E se proprio devo dare un consiglio, tramandando qualcosa di tutto ciò che mi è stato passato, beh lavorate a priorità di scatto solo se la giornata è variabile, altrimenti in manuale misurando la luce sul punto medio di dove inquadrate (normalmente l'erba dopo il cordolo, l'asfalto è nero non grigio neutro), e provate a non usare l'autofocus, almeno nei laterali ...una volta capita la tecnica è solo questione di pratica, io lo uso solo nel frontale ravvicinato mentre Paolo non sa cosa sia l'af.

    La mia ora è finita, quindi fermo il post qui, forse mi verrà in mente qualcos'altro ed aggiungerò, nel frattempo spero vi possa essere stato di aiuto considerando che quanto ho riportato non sono altro che una serie di informazioni generali.
    Rimango a disposizione degli appassionati o incalzanti artisti.


    Buon divertimento MacTwin
    Last edited by MacTwin; 13-09-07, 19:15.

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    #2
    Bellissimo il post davvero !!!!
    C'? solo una cosa che non ho capito: come si ottiene questo benedetto pannig ?
    @ 1/500 ad esempio ... seguendo il soggetto con la macchina fissata su cavaletto che ruota ?
    Scusate l'enorme ignoranza

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      #3
      Si segue il soggetto mantenendolo al centro dell'inquadratura scattando al punto desiderato.
      Maggiore (più lungo) sarà il tempo di scatto maggiore sarà l'effetto di mosso dello sfondo, ma maggiore sarà anche la difficoltà nel mantenere il soggetto a fuoco (micro o macro mosso da movimento della camera), di solito si esegue a mano libera, in pista il cavalletto è fuori luogo .

      E non chiedere scusa nessuno nasce dotto
      grazie per i complimenti cercherò di seguirlo per dare supporto
      Last edited by MacTwin; 11-09-07, 16:00.

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        #4
        Direi: semplicemente utilissimo!!! Grazie Mactwin!!! Proverò subito ad esercitarmi col mio 55-200 dx

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          #5
          Originally posted by MacTwin View Post
          Si segue il soggetto mantenendolo al centro dell'inquadratura scattando al punto desiderato.
          Maggiore (pi? lungo) sar? il tempo di scatto maggiore sar? l'effetto di mosso dello sfondo, ma maggiore sar? anche la difficolt? nel mantenere il soggetto a fuoco (micro o macro mosso da movimento della camera), di solito si esegue a mano libera, in pista il cavalletto ? fuori luogo .

          E non chiedere scusa nessuno nasce dotto
          grazie per i complimenti cercher? di seguirlo per dare supporto

          ps e a che tempo apertura consigli di "pannare"? ma senza l'obiettivo stabilizzato si riesce? (ho una d80 e 55-200dx)

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            #6
            Morris dipende dalla lunghezza focale usata, dalla distanza e ovviamente dalla luce.
            Un soggetto vicino con un fondo lontano dar? molto pi? movimento di uno lontano perch? il movimento lineare risulter? maggiore, ma di contro si utilizzer? un ottica pi? corta ..che ha maggiore profondit? di campo.
            In linea di massima per ottenere un mosso piacevole con la tua ottica dovresti lavorare dal 500ismo in poi..finche riesci a reggere il micromosso
            Come ho detto nella maggior parte dei casi lo stabilizzatore non ? utilizzabile e da fastidio ad esempio sul diagonale tipo questo:

            Focale 180
            Diaframma 3,5
            tempo 1/320
            Fuoco manuale
            IS disabilitato

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              #7
              rispondo io...

              dipende da che lunghezza focale usi...se ad esempio lavori a 200 già se stai a 1/125 hai dei panning paurosi....

              più lavori aperto e più hai tutto fuori fuoco...quindi lavora a diaframmi medi

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                #8
                esempio
                1/80 sec
                focale 200
                diaframma 2,8
                iso 1600

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                  #9
                  Originally posted by benjofactory View Post
                  rispondo io...

                  dipende da che lunghezza focale usi...se ad esempio lavori a 200 gi? se stai a 1/125 hai dei panning paurosi....

                  pi? lavori aperto e pi? hai tutto fuori fuoco...quindi lavora a diaframmi medi
                  e dalla velocit? del soggetto



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                  • Font Size
                    #10
                    dai altre 2


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                    • Font Size
                      #11
                      ...bellissimo questo topic...complimenti...

                      ...anche se bisogna essere già un pò espertini per capire bene tutto quello che avete scritto...

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                        #12
                        Bel thread... ...molto interessante...

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                          #13
                          complimenti per il thread

                          veramente interessante

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                          • Font Size
                            #14
                            UP e grazie per la risposta Mac

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                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by benjofactory View Post
                              dai altre 2
                              quoto



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